Как распознать микросхему и номиналы SMD резисторов
- Автор теми x-bird
- Дата створення
. И дым, и фейерверк, и приборам достается и вообще "220 не отстирывается". А там несколько больше .
Что это за фото? Где нормальное фото платы с обеих сторон хотя бы?
Какая то дичь, выкинь это и не ипи мозг себе и окружающим
Какая то дичь, выкинь это и не ипи мозг себе и окружающим
Фотография сделана таким образом, чтобы была возможность рассмотреть микросхему в корпусе SOT-26 (как уже сейчас известно).
Нет никаких проблем с публикацией фотографии всей платы, но она не представляет из себя ничего сверхестественного - импульсный блок питания с соответствующими фильтрами на входе и на выходе, что, насколько я понимаю, встречается далеко не всегда в недорогих китайских блоках питания.
В общем вопроса где и что находится на плате не было. Была задача определить сгоревшие элементы.
Очевидно, что остальные элементы вблизи силового MOSFET транзистора и PWM-контроллера также следует проверить, то есть демонтировать, а потом смонтировать назад.
Выбросить этот блок питания можно всегда успеть.
И понятно, что если надо был бы срочно работающий блок питания, давно уже можно было бы купить другой.
Полные фотографии платы блока питания прикрепляю. Один из конденсаторов на выходе (25 V; 330 микроФарад) уже демонтирован. Конечно, же в этом конденсаторе уже помещается не более 10 микроФарад, но не думаю, что причина в этом конденсаторе.
Подготовлю элементную базу и далее будет следующая серия. )
Вдруг кому-то интересно.
Вкладення
-
Linksys (I.T.E. Power Supply MU12-2120100-C5 - downside).jpg -
Linksys (I.T.E. Power Supply MU12-2120100-C5 - upside).jpg
Неоднократно уже написали о том, что следует подстраховаться в случае первого включения блока питания.
В общем на этот счёт есть множество видео на Youtube. Во всех видео речь идёт о лампах накаливания в разных вариантах. Чаще просто последовательным включением на входных клеммах тестируемого образца.
Я вот подумал, что если вместо лампы взять автоматический выключатель с номинальным током, скажем, 0,5 - 1 Ампер и с характеристикой расцепления чуть подольше, чтобы конденсаторы успели зарядится на старте (например, D). Тогда если будет большой ток, предохранитель (автоматический выключатель) сам сработает.
Относительно логики подбора лампы накаливания получается, что у работающей и яркосветящейся лампы сопротивление будет больше, чем у той же, но слабосветящейся, значит, всё же для небольшого блока питания (маломощного) лучше брать лампу накаливания с меньшей мощностью (скажем, Ватт на 40, а не 100-Ваттную).
Кстати, неплохая практика устанавливать автоматические выключатели, то есть так называемые автоматы на линиях, объединяющих розетки хотя бы в одной комнате, так свет во всей квартире или доме выключаться не будет в процессе ремонта импульсных блоков питания. ) По-моему, это уже обычная практика в жилых помещениях.
Мало того, даже многие сетевые фильтры (то, что кто-то может посчитать просто разветвителем) оснащаются автоматом на 10 или чуть более Ампер. Вы разве никогда не включали электрочайник в сетевой фильтр, к которому подключен системный блок компьютера? )
Те самые Sven'ы обычно чайник терпят не долго до, наверное, момента кипения воды (конечно, если чайник хотя бы на 2000 Ватт).
А ещё получается, что бывают так называемые разделительные трансформаторы 230 V => 230 V, но вот только совсем не понятно, как там ток регулируется. По крайней мере, похоже, самому надо этот ток на выходе как-то и ограничивать (наверное, с помощью того же автомата). По крайней мере, выбор готовых устройств (разделительных транформаторов небольшой мощности) ограничен.
Но тема, конечно, про ремонт блока питания. )
В общем на этот счёт есть множество видео на Youtube. Во всех видео речь идёт о лампах накаливания в разных вариантах. Чаще просто последовательным включением на входных клеммах тестируемого образца.
Я вот подумал, что если вместо лампы взять автоматический выключатель с номинальным током, скажем, 0,5 - 1 Ампер и с характеристикой расцепления чуть подольше, чтобы конденсаторы успели зарядится на старте (например, D). Тогда если будет большой ток, предохранитель (автоматический выключатель) сам сработает.
Относительно логики подбора лампы накаливания получается, что у работающей и яркосветящейся лампы сопротивление будет больше, чем у той же, но слабосветящейся, значит, всё же для небольшого блока питания (маломощного) лучше брать лампу накаливания с меньшей мощностью (скажем, Ватт на 40, а не 100-Ваттную).
Кстати, неплохая практика устанавливать автоматические выключатели, то есть так называемые автоматы на линиях, объединяющих розетки хотя бы в одной комнате, так свет во всей квартире или доме выключаться не будет в процессе ремонта импульсных блоков питания. ) По-моему, это уже обычная практика в жилых помещениях.
Мало того, даже многие сетевые фильтры (то, что кто-то может посчитать просто разветвителем) оснащаются автоматом на 10 или чуть более Ампер. Вы разве никогда не включали электрочайник в сетевой фильтр, к которому подключен системный блок компьютера? )
Те самые Sven'ы обычно чайник терпят не долго до, наверное, момента кипения воды (конечно, если чайник хотя бы на 2000 Ватт).
А ещё получается, что бывают так называемые разделительные трансформаторы 230 V => 230 V, но вот только совсем не понятно, как там ток регулируется. По крайней мере, похоже, самому надо этот ток на выходе как-то и ограничивать (наверное, с помощью того же автомата). По крайней мере, выбор готовых устройств (разделительных транформаторов небольшой мощности) ограничен.
Но тема, конечно, про ремонт блока питания. )
Останнє редагування:
Ток на выходе ограничится мощностью самого трансформатора, плюс гальваническая развязка - ничего из сети не прилетит (а там может и 2 киловольта прилететь наводкой).
А автомат сработает немного позже или вместе с деталюгами. Можно пробовать, конечно, с автоматом можно проверить на практике как оно (советую беречь глаза, разлетаются осколки деталей только так и еще горячие).
Еще по автоматам, он как раз должен быть наиболее "быстрый" (а не тугодумный). Иначе как раз наоборот в квартире выбьет свет, а автомат останется включенным.
А автомат сработает немного позже или вместе с деталюгами. Можно пробовать, конечно, с автоматом можно проверить на практике как оно (советую беречь глаза, разлетаются осколки деталей только так и еще горячие).
Еще по автоматам, он как раз должен быть наиболее "быстрый" (а не тугодумный). Иначе как раз наоборот в квартире выбьет свет, а автомат останется включенным.
Интересно, трансформатора на 0,10 - 0,15 килоВА достаточно будет для страховки для блока питания максимальная мощность которого 12 Ватт (это ведь где-то 0,07 килоВА)?
Кстати, вот не очень понятно, а бывают ли лабораторные блоки питания, которые могут выдавать 230 Вольт?
Если правильно понимаю, то прозрачных строительных защитных очков, которые, например, используются в случае работы с УШМ, может быть достаточно для страховки.
Так часто написали о том, что плата может взорваться, что, похоже, точно надо перестраховаться.
ПотапаПапа
ОстапаПапа
Плата 2008 года, это уже выпайка и проверка конденсаторов, можно даже сразу менять без тестера
Угретая в хлам область трансформатора, там как обмотка могла замкнуть, так и транзистор с диодом пробить
И только после этого можно к шиму возвращаться с обвязкой, а тк даташитов нету, то тут или на опыте паять или на авось не пыхнет
Смысл? Упороться ради результата? Так никаких особенных знаний по итогу не получишь, копеечная примитивщина
Угретая в хлам область трансформатора, там как обмотка могла замкнуть, так и транзистор с диодом пробить
И только после этого можно к шиму возвращаться с обвязкой, а тк даташитов нету, то тут или на опыте паять или на авось не пыхнет
Смысл? Упороться ради результата? Так никаких особенных знаний по итогу не получишь, копеечная примитивщина
Именно. Потрахаться. Кто-то сублимирует и на такие вещи. Но зачем это на форуме так рассусоливать?
Как Вы определили, что плата 2008 года? По дате производства ШИМ-контроллера?
Но, наверное, логично, что ШИМ-контроллер не будет лежать на складе 3 года и ждать установки на плату.
Всего на плате вижу 11 конденсаторов (согласно самому большому номеру элемента с кодом "C" на плате).
3 из 11 - большие электролитические конденсаторы. Скорей всего, речь идёт о том, что они скорей всего под замену. Один уже демонтировал, ёмкость почти нулевая. Очевидно, под замену.
Есть ли смысл трогать плёночный кондесатор перед диодным мостом? Остальные конденсаторы неизвестного типа, возможно, керамические. Тоже не понятно, есть ли смысл трогать те конденсаторы.
Желтоватая область на слое платы, где установлен ШИМ-контроллер, как мне кажется, не в области под трансформатором, а в районе силового транзистора, затвор соединён с ШИМ-контроллером через один или два SMD элемента (наверное, резистор\резисторы).
Мне кажется, что как раз трансформатор в порядке, но не силовой транзистор, что выглядит логично.
А вот знания всё же можно получить из такого опыта. Хотя бы та же проверка MOSFET транзистора. Уверен, что тот, кто ни разу это не делал, не проверит MOSFET за 5 минут. Так как есть и так называемый паразитный диод, да, и не совсем очевидно, что в зависимости от состояния затвора ток на ногах Source и Drain разный. )
Достаточно посмотреть немного каких-либо видео на Youtube и сразу становится понятно, что сгоревший PWM - это лишь следствие другой проблемы. И это было понятно перед тем как написать первое сообщение в этой теме на форуме.
На самом деле немного запутала маркировка ШИМ-контроллера, которую не удавалось найти никаким путём, просто не было опыта в такого рода запросах. И большое спасибо комментатору, который подсказал, что надо искать.
Уверен, что опытному инженеру работы на 5 минут, но в этих 5-ти минутах много знаний и опыта. )
Конечно, возможно, и не получится ничего восстановить, но интересно попробовать. Это ведь лучше, чем взять плату управления стиральной машиной или бойлера и взорвать ту плату без опыта. Те платы значительно дороже и уже так просто в любом магазине не купить. Хотя на тех платах в каком-то смысле могут быть сходные проблемы как с конденсаторами, так и с теми же транзисторами.
Вот Вы даже говорите, что это примитивный ремонт, а кто реально из читателей сможет отремонтировать? Не все ведь, если каждый второй, наверное, и не знает как работает МОП по факту. ) Сейчас, наверное, напишут, а оно и не надо, кнопки на клавиатуре нажимать - это же не ЭПС конденсатора измерять.
В общем большое спасибо за подсказки.
Всё дело в том, что было решено попрактиковаться с данным блоком питания только в том, случае если в том числе удастся восстановить ШИМ, иначе нет смысла ни проверять конденсаторы, ни транзистор и т.д. По ШИМ подсказка есть. Далее надо найти время и разобраться с номиналами резисторов. Кстати, ШИМ-контролер стоит 10 грн. в розницу. Наверное, поэлементно блок питания раза в 3 - 4 дороже, чем в сборе. )
В общем стратегия выбрана такая. Определить все необходимые новые элементы, а потом за один поход в магазин все элементы купить, так как такого набора как у серьёзных инженеров в запасе нет. Да, и там начинаются истории с аналогами, что тоже не очень очевидно, так как иногда один в один деталей нет в наличии.
Post automatically merged:
Всё довольно просто.Именно. Потрахаться. Кто-то сублимирует и на такие вещи. Но зачем это на форуме так рассусоливать?
Опыта нет, смотришь решения, например, на Youtube.
Делаешь для себя логические заключения. Пробуешь применить на практике. Не получается, спрашиваешь. Говорят, это полная ерунда, этим заниматься не надо за одно по пути развеивают мифы, которые собрались в голове. )
Краткое содержание темы.
Блок питания не работает. Говорят, лучше выбросить.
Но нет, буду пробовать отремонтировать.
Всем спасибо за подсказки.
Останнє редагування:
ПотапаПапа
ОстапаПапа
Вывод - бро хочет на своих ошибках поучиться, чужие ему не подходят. Норм, чо.
На кофейной гуще нагадал!
Там же все написано
0812 - 12 неделя 2008 года
E154355 - какой то тип импульсных маломощных блоков питания
LEI - производитель платы
16-0575 - номер платы
Если загуглить и пробежаться по картинкам
То R18 = 391, R8 = 1000
Только электролитические трогать
Останнє редагування:
Как Вы нашли эти номиналы никак не могу понять. )
Есть спецификация на LD7535A, там есть резисторы, но номиналов нет.
R8 стоит между Out (6-я нога PWM) и затвором силового транзистора. Это, если я правильно понимаю, резистор на 100 Ом (1000).
R18 связан или со стоком, или с истоком (390 Ом - код 391).
Размеры резисторов, думаю, мне подойдут 0805 (2 мм x 1,2 мм).
Кстати, интересно, что из 3-х электролитических кондесаторов, только один сглаживающий на выходе потерял свою ёмкость, остальные - нет (но ЭПС измерять нечем, так что есть смысл поменять, наверное, все 3 кондесатора).
Транзистор K3113, которым управляет ШИМ, как оказалось и предполагалось, полностью пробит (все три контакта в коротком замыкании). Этой детали в наличии в Украине нет. Только aliexpress.com. )
Небольшое уточнение. E154355 - это номер сертификата соответствия какому-то стандарту. Сертификат выдан компанией UL (Underwriters Laboratories) какой-то компании Walex Electronic (Wuxi) Co., Ltd., которая производит печатные платы (или как они пишут "PCB, cable, cable assembly and wire harness").
А вот LEI (Leader Electronics Inc.) - уже, похоже, непосредственно компания, которая устанавливает элементы на PCB и закрывает собранный блок питания в пластиковый корпус.
Что в данном случае означает I.T.E. не очень понятно.
Вот 16-0575-D - и есть, похоже, тот самый уникальный внутрений номер готового изделия. Так как на самом корпусе блока питания уже есть надпись "Linksys", "I.T.E" и модель MU12-2120100-C5. По запросу "MU12" можно найти даже фотографии подобных собранных плат 16-0575-D, но, конечно, там ничего рассмотреть не получается (фотографии слишком маленькие).
Похоже, у ШИМ контроллера много аналогов, а точнее целый список LD7535A => AP8263, CR6850, SD4870, SG6848В, SM8013, SP6850D, XN1049.
Совсем не скучное это дело оказалось.
При этом параллельно решил посмотреть, почему не работает ещё один блок питания. А там всего лишь понадобилось заменить один SMD диод RS1M. Вместо RS1M успешно стал US1M. Как обычно RS1M в ближайшем магазине не было. )
Зачем вся информация выше?
А вдруг кому-то интересно и себе для истории. )
С учётом того, что ни ШИМ контроллера, ни силового транзистора в нужном форм-факторе быстро не найти, то есть надо заказывать в Китае, ремонт такого блока питания, конечно, уж очень на любителя. )
Останнє редагування:
x-bird, текста опять чересчур много
Есть гугл, есть яндекс, есть китайские поисковики и Али
Вот пара фот
Есть гугл, есть яндекс, есть китайские поисковики и Али
Вот пара фот
Останнє редагування:
Тот, кто найдёт тему и будет читать предметно про неисправность, тому вся эта информация сможет пригодится. )
На фотографиях блоки питания не один в один, но, похоже, очень близкие.
Ремонтируемый блок питания - 16-0575-D.
По ссылке https://obrazki.elektroda.pl/7296639900_1410549689.jpg доступна фотография 16-0575-G (здесь есть резистор R18).
По ссылке https://i2.kknews.cc/SIG=2e2tnij/5o52000516p595648871.jpg - 16-0575 (резистора R18 нет).
Ранее мне удавалось находить именно 16-0575-D, но фотографии были для данной цели миниатюрные.
Кстати, наверное, стоит попробовать поискать каким-нибудь китайским поисковым сервисом. Ставка на только Google, похоже, недостаточная.
За ссылки большое спасибо.
Хоть и рассмотреть номиналы резисторов очень не просто по фотографиям.
По R8 согласен, что, скорей всего, там код 1000.
По R18 (391) сомневаюсь, но первая цифра кода, наверное, всё же тройка.
Ещё раз спасибо за подсказки.
Вкладення
-
Linksys (I.T.E. Power Supply 16-0575-G).jpg