А как их различать то?
Побутовий кондиціонер - ділимся досвідом придбання та користування
- Автор теми Андрюх@dp.ua
- Дата створення
Всемирный потоп, или война с кондеем.
В прошлом году "запустил" в спальнях на втором этаже кондеи, но было это уже осенью, и охлаждением естественно не пользовался. В качестве времянки, дренажи были воткнуты в пятилитровые бутылки, подключить их к канализации (как изначально планировалось) тогда не дошли руки.
Этим летом жара началась только недавно, кондеи простаивали. Вчера мне надоело следить за бутылками (сколько там в них набежало), подключаю дренажи к канализации. Проверяю, что все нормально, конденсат уходит как положено. С комнаты дочки дренаж идет к каналье на втором этаже, с нашей спальни - хитрой трассой на первый этаж (перепад где-то 6м).
Сегодня включаю в своей спальне кондей - через некоторое время слышу звук ручья. Бегу за тряпками и начинаю разбираться что к чему. В бутыль (который был на втором этаже) текло нормально, все уклоны значит в норме.
Проливаю отдельно трубу дренажа от кондея до пола второго этажа - течет, от пола второго этажа на первый в канализацию - течет, от кондея на первый этаж - течет. А вот с "ванночки" самого кондея вода уходить не хочет. Перепроверяю десять раз шлангочку в кондиционере, подключение ее к трубе дренажа (16мм металлопласт) - вроде все норм, а вода не уходит...
Уже в мыслях утром набрать монтажника, может чем поможет. Плюс начинаю гуглить. В основном советы "перевесить внутренний блок повыше". Но нахожу подобное описание проблемы, и совет перепроварить уклоны. Так как при двух контруклонах образуются два гидрозатвора (сифона), и даже на больших перепадах высот вода не всегда в состоянии "продавить" эти два сифона, особенно если дренаж длинный. Причем когда труба пустая, и для тестов проливать воду (или включать охлаждение) - конденсат уходит отлично, а на следующий день бежит из кондея в комнату.
За один гидрозатвор я знаю - на первом этаже двухметровый горизонтальный участок + подьем 30см к канализации. На втором этаже нахожу еще один контруклон. Убираю его - о, вода начала уходить из кондиционера при его проливе. Но уходит как-то не совсем уверенно, если активно лить воду - кондей переполняется. Все-таки прямой участок на первом этаже создает определенное сопротивление для воды.
Переделываю заново тот кусок, с минимальным уклоном и без подьема - то, что нужно, вода из кондея отлично уходит. И не нужно поднимать сам кондиционер повыше.
В прошлом году "запустил" в спальнях на втором этаже кондеи, но было это уже осенью, и охлаждением естественно не пользовался. В качестве времянки, дренажи были воткнуты в пятилитровые бутылки, подключить их к канализации (как изначально планировалось) тогда не дошли руки.
Этим летом жара началась только недавно, кондеи простаивали. Вчера мне надоело следить за бутылками (сколько там в них набежало), подключаю дренажи к канализации. Проверяю, что все нормально, конденсат уходит как положено. С комнаты дочки дренаж идет к каналье на втором этаже, с нашей спальни - хитрой трассой на первый этаж (перепад где-то 6м).
Сегодня включаю в своей спальне кондей - через некоторое время слышу звук ручья. Бегу за тряпками и начинаю разбираться что к чему. В бутыль (который был на втором этаже) текло нормально, все уклоны значит в норме.
Проливаю отдельно трубу дренажа от кондея до пола второго этажа - течет, от пола второго этажа на первый в канализацию - течет, от кондея на первый этаж - течет. А вот с "ванночки" самого кондея вода уходить не хочет. Перепроверяю десять раз шлангочку в кондиционере, подключение ее к трубе дренажа (16мм металлопласт) - вроде все норм, а вода не уходит...
Уже в мыслях утром набрать монтажника, может чем поможет. Плюс начинаю гуглить. В основном советы "перевесить внутренний блок повыше". Но нахожу подобное описание проблемы, и совет перепроварить уклоны. Так как при двух контруклонах образуются два гидрозатвора (сифона), и даже на больших перепадах высот вода не всегда в состоянии "продавить" эти два сифона, особенно если дренаж длинный. Причем когда труба пустая, и для тестов проливать воду (или включать охлаждение) - конденсат уходит отлично, а на следующий день бежит из кондея в комнату.
За один гидрозатвор я знаю - на первом этаже двухметровый горизонтальный участок + подьем 30см к канализации. На втором этаже нахожу еще один контруклон. Убираю его - о, вода начала уходить из кондиционера при его проливе. Но уходит как-то не совсем уверенно, если активно лить воду - кондей переполняется. Все-таки прямой участок на первом этаже создает определенное сопротивление для воды.
Переделываю заново тот кусок, с минимальным уклоном и без подьема - то, что нужно, вода из кондея отлично уходит. И не нужно поднимать сам кондиционер повыше.
EricX
Morpheus
- Реєстрація
- 26.10.07
- Місто
- Івано-Франківськ
Паук, прикольно, поздравляю с победой над кондееем 
Prorab
Skylark
А сразу наружу их вывести, как обычно это делается, не было возможности?
У меня на работе в серверной такая же хрень была. Не было возможности вывести дренаж на улицу, и весь конденсат сливался в 40-ка литровый советский алюминиевй бидон.
Летом у нас тут постоянно влажно, 70-90% влажности, и этот бидон с нуля до горлышка наполнялся каждые 5-6 дней.. Можно было бизнес по продаже дистиллята открывать. Как же я за 6 лет каждое лето заипался его вычерпывать..
Потом организация, где я работаю, перехала в другое здание и проблема отпала. Теперь всё по-феншую, дренаж наружу..
Летом у нас тут постоянно влажно, 70-90% влажности, и этот бидон с нуля до горлышка наполнялся каждые 5-6 дней.. Можно было бизнес по продаже дистиллята открывать. Как же я за 6 лет каждое лето заипался его вычерпывать..
Потом организация, где я работаю, перехала в другое здание и проблема отпала. Теперь всё по-феншую, дренаж наружу..
Наружу это убожество, исключение - это в водосточку. Даже если "все так делают", всеравно это убожество. Постоянно капает, вечная лужа (а если восточная или северная сторона - еще и зеленью обрастает), разрушается тротуар/отмостка. Плюс нужно делать защиту от насекомых - особенно осы любят набивать листьями трубки дренажа.
У меня однушка, квадратная, опенспейсом, и кондей можно расположить лишь на противоположной стороне от канализации. По двум сторонам квадрата индивидуальные вытяжки 9ти этажей, т.е. штробление затруднено, если не сказать невозможно
Сточных труб нет, т.е. придётся делать как все - убого 
Хтось ставив собі теплові насоси Cooper&Hunter? Треба зробити опалення в 2 кімнатній квартирі 42 кв. 27 м. житлова площа. Стара хрущовка, відрізане центральне опалення. Бюджет чим менший тим краще. Чи буде достатньо 1 спліт системи на всю квартиру?
Одно же другому противоречит. И ещё, чем ты собираешься греться в морозы -15-25, когда тепловой насос из воздуха будет пытаться высосать дырку от бублика?
Sirchyk, я в этом году хорошо покурил тему и решил, что обычный двузонный эл. счетчик, электрокотел (работающий ночью по коэф. 0.5) и гидроаккумулятор (чтобы днём не включать электрокотел без крайней необходимости) куда лучше и дешевле, чем тепловой насос "воздух", который зимой будет круглосуточно пыхтеть, но нагреть помещение не сможет.
Заявленная "номинальная мощность" указана производителями при наружной температуре в "+7" (когда тебе и отопление толком то и не нужно), а при "-5" даже у самых хвалёных тепловых насосов тепловая мощность падает в 1.5-2 раза от заявленной максимальной (или номинальной). И тогда COP воздушного теплового насоса плывёт к 2-2.5. Что недалеко ушло от электрокотла работающего ночью по коэф. 0.5, т.е. когда и есть мах потребление на обогрев.
Системы "воздух" эффективны только в межсезонье "до -5" или "около 0", а системы "грунт" и "вода" адски дороги и на % с амортизации этих систем можно просто отапливаться электричеством по ночному тарифу на обычных дорогих тарифах. Системы "грунт" и "вода" имеет смысл ставить, когда есть большой дом с большими теплопотерями, на обогрев которого не хватит разрешеной эл. мощности и нет альтернатив вроде природного газа или кочегаров твердопливных котлов. Т.е. когда полный аллес капут.
UPD. Стоп, Sirchyk, a природный газ то у тебя есть в квартире? Зачем "изобретать велосипед"?
Останнє редагування:
В старой хрущевке топить батареи газом разве не запрещено?
Куда его еще в такую крохотную жилплощадь?
Можно, если осторожно. но за обычное отопление тоже надо заплатить.
Одно же другому противоречит. И ещё, чем ты собираешься греться в морозы -15-25, когда тепловой насос из воздуха будет пытаться высосать дырку от бублика?
Sirchyk, я в этом году хорошо покурил тему и решил, что обычный двузонный эл. счетчик, электрокотел (работающий ночью по коэф. 0.5) и гидроаккумулятор (чтобы днём не включать электрокотел без крайней необходимости) куда лучше и дешевле, чем тепловой насос "воздух", который зимой будет круглосуточно пыхтеть, но нагреть помещение не сможет.
Заявленная "номинальная мощность" указана производителями при наружной температуре в "+7" (когда тебе и отопление толком то и не нужно), а при "-5" даже у самых хвалёных тепловых насосов тепловая мощность падает в 1.5-2 раза от заявленной максимальной (или номинальной). И тогда COP воздушного теплового насоса плывёт к 2-2.5. Что недалеко ушло от электрокотла работающего ночью по коэф. 0.5, т.е. когда и есть мах потребление на обогрев.
Системы "воздух" эффективны только в межсезонье "до -5" или "около 0", а системы "грунт" и "вода" адски дороги и на % с амортизации этих систем можно просто отапливаться электричеством по ночному тарифу на обычных дорогих тарифах. Системы "грунт" и "вода" имеет смысл ставить, когда есть большой дом с большими теплопотерями, на обогрев которого не хватит разрешеной эл. мощности и нет альтернатив вроде природного газа или кочегаров твердопливных котлов. Т.е. когда полный аллес капут.
UPD. Стоп, Sirchyk, a природный газ то у тебя есть в квартире? Зачем "изобретать велосипед"?
Фактично треба ставити повністю нову систему опалення. Вартість газового котла + радіаторів опалення + труб і т. д. + монтаж виходить по моїх прикидках не набагато дешевше від покупки теплового насоса повітря-повітря, який крім того ще можна буде використовувати літом на охолодження. Температура роботи теплового насоса до -25. Я розумую, що ефективність при цьому зменшується, але за останні декілька років в нас в місті температура в районі -20 градусів була не більше 6-10 днів за всю зиму, а середньомісячна температура в січні -6. Крім того думав взяти з запасом по потужності вісімнадцятку, щоб видавало 5 кВт тепла.
Про гідроакумулятор цікаво, якщо можна хотів би отримати більше інформації.
Я розумію, що характеристики заявлені виробником не завжди реальні, тому думав що може вже хтось ставив собі щось подібне щоб знати реальну ефективність.
При минус 6 кондиционер тебе скорее всего даст 2.5-3 кВт тепла (при максимальных 5кВт при +7). При минус -15 - ожидай 2-2.5кВт.
Тыц. По сути, это утепленный бак с водой (теплоносителем).
Останнє редагування:
Sirchyk, Если это просто система воздух-воздух будет не комфортно и не очень эффективно. Без радиаторов одной головкой сплита без радиаторов отопления регулировать температуру в разных комнатах практически не реально. Это как топить одним кондиционером, а это по сути и есть кондиш инвертор на 410 фреоне только теплообменник увеличен да и поддон подогревается для лучшей работы в мороз(если говорить по простому).
Для отопления можно рассматривать воздух-вода с установкой радиаторов но и там если мощи нехватает приходится доустонавливать в контур тэны(если большая отапливаемая площадь, если очень низкие температуры).
Для себя я бы рассматривал такое как дополнение отоплению но ни как полноценная замена. Очень дорого, сложнее обслужить при поломке(много сложных узлов если рассматривать как отопительную систему), да и много еще разных нюансов. Отоплением не занимался но занимался обслуживанием сплитов.
Для обогрева хрущевки газовый или электро котел самое то. Городить полноценное отопление от сплита это уже крайний случай если организовать альтернативу нет возможности. Все ИМХО.
Для отопления можно рассматривать воздух-вода с установкой радиаторов но и там если мощи нехватает приходится доустонавливать в контур тэны(если большая отапливаемая площадь, если очень низкие температуры).
Для себя я бы рассматривал такое как дополнение отоплению но ни как полноценная замена. Очень дорого, сложнее обслужить при поломке(много сложных узлов если рассматривать как отопительную систему), да и много еще разных нюансов. Отоплением не занимался но занимался обслуживанием сплитов.
Для обогрева хрущевки газовый или электро котел самое то. Городить полноценное отопление от сплита это уже крайний случай если организовать альтернативу нет возможности. Все ИМХО.
А ще хотів уточнити, яка потужність котла у Вас і яка площа? Скільки реально виходить в місяць?
Не знаю чи вийде поставити газове опалення, по документах є тільки дозвіл на відключення від центрального опалення. Може хтось в курсі?
У меня газа нету и не будет. Батареи и водяное отопление будут, но когда то в будущем.
Держусь в межсезонье за счет дешевого неинверторного кондишна, а ночью по коэф 0.5 и зимой при сильных морозах греюсь обычными конвекторами.
Sirchyk, сами по себе кондиционеры на обогрев - вещь. Всё лучше обычного конвектора в межсезонье. Но не нужно думать, что зимой ты исключительно на них сможешь протянуть. Я его брал в значительной мере для комфорта летом, а обогрев - приятный бонус. Хош поставить - ставь в ту комнату (или те комнаты), которую летом захочешь охлаждать. Но считай это не инвестицией в обогрев, а для прохлады летом.
Останнє редагування:
NRG, смотри, "режим осушения" кондиционера похож на "режим охлаждения". Т.е. кондиционер будет собирать конденсат за счёт низкой температуры теплообменника внутри помещения. Тебе зимой надо охлаждать? -Скорее всего нет.
Ты же знаешь при какой температуре может работать твой кондиционер? Базовый вариант "до -5", но есть и более морозоустойчивые (-15, -20, -25).
Если хочешь избавиться от влаги - делать проветривания. Иначе - никак.
Зимой на улице воздух намного суше, чем у тебя в помещении. Наверное даже зимний туман суше, чем теплый воздух в помощении с влажностью 65-75.
Дорого часто делать обычное проветривание? Ставь рекуператор.
Ты же знаешь при какой температуре может работать твой кондиционер? Базовый вариант "до -5", но есть и более морозоустойчивые (-15, -20, -25).
Если хочешь избавиться от влаги - делать проветривания. Иначе - никак.
Зимой на улице воздух намного суше, чем у тебя в помещении. Наверное даже зимний туман суше, чем теплый воздух в помощении с влажностью 65-75.
Дорого часто делать обычное проветривание? Ставь рекуператор.
Останнє редагування:
- Реєстрація
- 20.11.08
- Місто
- Вінницька обл.
ну, в режиме охлаждения (осушения) наоборот внешний блок нагревается... так что, имхо, это не проблема...
высокая влажность зимой это либо какая то кухня или ванна, либо очень хорошо закупоренный/утепленный дом.
Режим осушения воздуха в кондере больше подходит для периода весна/осень, когда на улице мокро, дождливо и влажность там до 100%. Проветривание не поможет, а даже усугубит.
А вот зимой конечно же проветривание, причем нужно устраивать конкретное проветривание по возможности со сквозняком на 0.5 - 2 минуты раза 2-3 в сутки. воздух при таком проветривании почти полностью заменится и не успеет сильно охладить предметы/стены в помещении (температура быстро восстановиться)
даже если на улице влажность 80 - 95 %, то этот же воздух в помещении когда нагреется уже будет 30- 40 %
Либо, для тех кто хочет сократить потерю гигакалорий до минимума, есть такая штука как рекуператор воздуха, я себе дома заложил электрику и выключатели под него, но еще не ставил. Если честно не терпится проверить сие чудо климатической техники