Останнє редагування модератором:
- Реєстрація
- 07.10.08
- Телефон
- Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32+ZTE AC30+Pipo M1
Re: Saab официально представил новый кроссовер
А можна ссилочку? Дуже цікаво почитати.
А можна ссилочку? Дуже цікаво почитати.
Re: Новости автомобилестроения
С какого перепугу??? оттого что оно у них на сегодня самое дорогое (7.75)?? самое нормальное что я заливал, это шел v-power, но оно ж стоит как космический корабль, да экономия есть, но дорого все равно(
С какого перепугу??? оттого что оно у них на сегодня самое дорогое (7.75)?? самое нормальное что я заливал, это шел v-power, но оно ж стоит как космический корабль, да экономия есть, но дорого все равно(
- Реєстрація
- 27.10.07
- Місто
- Краматорск/Лиман
Re: Новости автомобилестроения
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС WOG:
«Orlen Lietuva» (Литва), Petrotel Lukoil, Petrom (Румыния), «Нафтан», Мозырский НПЗ (Беларусь).
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС:
Украинские НПЗ, АВ «Orlen Lietuva» (Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь).
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС WOG:
«Orlen Lietuva» (Литва), Petrotel Lukoil, Petrom (Румыния), «Нафтан», Мозырский НПЗ (Беларусь).
Источники поставок нефтепродуктов на АЗС:
Украинские НПЗ, АВ «Orlen Lietuva» (Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь).
Виктор В
Заблокирован
Re: Новости автомобилестроения
Заливаю пульс, использую для прогрева, потом на газу, хотя последние цены на него не радуют
Re: Новости автомобилестроения
Як виявилось, якість бензину Шелл може відрізнятись залежно від заправки. Якось заправився пауером на заправці навпроти "білли" поруч з шпалерним ринком (в Києві)... Машина чмихала і диміла, але їхала неохоче...
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
Re: Новости автомобилестроения
Краш-тест "китайця" шокував фахівців ВІДЕО:
Краш-тест "китайця" шокував фахівців ВІДЕО:
Grey_Wizard
Склонен к кручению гаек..
Re: Новости автомобилестроения
А что льют под видом 95+ на заправках ANP?
Я где-то с месяца 3 назад, таким заправился... насилу проехал треть бака и добавлял на Шелле ихний Пауэр, чтоб машина ехала. Ну, время прошло, заправился недавно опять этим 95+. Что сказать, нормальный бензин. Не хуже чем на ТНК, по крайней мере.
А что льют под видом 95+ на заправках ANP?
Я где-то с месяца 3 назад, таким заправился... насилу проехал треть бака и добавлял на Шелле ихний Пауэр, чтоб машина ехала. Ну, время прошло, заправился недавно опять этим 95+. Что сказать, нормальный бензин. Не хуже чем на ТНК, по крайней мере.
Чтобы не создавать новую тему, напишу тут...
Подумываю купить машину... Т.к. бюджет не большой(со всеми отдолжениями макс. 7 тыс. $), а машина первая, присматриваюсь к Ланосам. Думаю, было бы не плохо взять года 07-08 с пробегом около 60 тыс.(хотя все равно скручено будет...) с 1,5 л движком...
Кто, что подскажет по теме? Где искать, на что смотреть и.т.д. и.т.п.?
P.S. Горячки с покупкой нет, т.к. понимаю, что впереди зима, а ставить машину будет не куда, поэтому не торопясь рассматриваю предложения и выбираю что то стоящее...
Подумываю купить машину... Т.к. бюджет не большой(со всеми отдолжениями макс. 7 тыс. $), а машина первая, присматриваюсь к Ланосам. Думаю, было бы не плохо взять года 07-08 с пробегом около 60 тыс.(хотя все равно скручено будет...) с 1,5 л движком...
Кто, что подскажет по теме? Где искать, на что смотреть и.т.д. и.т.п.?
P.S. Горячки с покупкой нет, т.к. понимаю, что впереди зима, а ставить машину будет не куда, поэтому не торопясь рассматриваю предложения и выбираю что то стоящее...
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
в таком случае лучше брать у знакомых или через очень хороших знакомых, в противном случае, есть вероятность, взять "мертвеца" из которого сделали конфетку, если же знакомых нет, тогда проверить машину через СК (если в СК есть знакомые, то они через моторку смогут узнать, ведь все данные по аварийным авто, если они проходят по страховому слчуаю, сливаются именно в МТСБУ) или фирменную СТО, где обслуживается авто - был ли в ДТП, ну а если есть в ГАИ знакомые, тогда будет легче узнать ее прошлое. Вслучае, когда ниодин из вариантов не подходит, то с владельцем авто подъехать на СТО и пусть специалисты посмотреть, им будет проще обноружить было ли авто в ДТП и самый простой способ - самому просмотреть все зазоры по проемам (как минимум должны быть равномерные), обратите внимание на качество покраски (на наличие потеков ЛКП, зарезы от рихтовки и т.д., если таковые имеются - это свидетельствует о том, что производился ремонт, посмотрите на сварочные швы в моторном, багажном отсеке, они должны быть выполнены точечной сваркой, хотя сейчас так делают мастера, что тяжело будет отличить), также есть приборы для проверки наличия шпатлевки, желательно, чтобы у авто был один владелец и брать с переоформлением на себя (доверенность нежелательно).
- Реєстрація
- 27.10.07
- Місто
- Краматорск/Лиман
Кузов: одинаковость растояний между деталями кузова (щёлки между капотом/крышкой багажника и крыльями передними и задними соответственно, крыльями и дверями, дверями центральными стойками, дверями и порогами/крышей, расстояния от колеса до колесных арок, можно измерить линейкой расстояние от центра заднего фонаря до края бампера ну вроде как "толщина выступа" это может косвенно натолкнуть на подозрение в битости зада или передка), посмотреть на болты которые крепят крылья это видно при открытом капоте. Болты должны иметь тот же цвет и в идеале быть как новые, с незнавшими гаечного ключа головками. То же самое с болтами крепления дверных петель исключая нижний болт петли, хотя если видно что его часто трогали это повод задуматься. Осмотреть швы кузова. Они должны быть "какие-то пластиковые" (ногтем чуствуется очень прочный полимер), ровные. Двери должны закрываться легко, с одинаковым усилием. Лобовое стекло должно быть без трещин.
Салон: потертость/обшарпанность рулевого колеса, наболдашника КПП, переключателей поворотов, краев водительского сидения (если чехлы, то попросить снять), истрепанность кожанной "юбки" рычага КПП. Поднять коврики, осмотреть что под ними, пощупать/понюхать. Не должно быть никакой сырости или затхлости в районе педалей, осмотреть еще раз пороги и пластиковые карманы дверей. Под разными углами осмотреть лобовое стекло. Если на нем много следов пещинок, "отпескоструеное" это говорит о приличном пробеге на хороших скоростях. Посмотреть накладки на педали. Оценить их потертость и наличие. Представить себе "на сколько км. реального пробега тянет видимая потрепанность всего хозяйства", посмотреть на одометр, обалдеть, скинуть цену .
Прочее: Осмотреть заливную горловину масла и крышку. На ней не должно быть эмульсии, эдакого мыльного налета. Посмотреть масляный щуп. На нем тоже не должно быть "мыла".
Завести, не должно быть посвистов, скрежетов, шипений. Исключение составляют, возможно, несколько сухих металических щелчков гидрокомпенсаторов, но это нормально. Спросить хозяина, "не менял ли он гидрики", если скажет что менял индекс доверия понижаем. Погазовать, послушать не стучит ли чего, не зазвенло ли, нет ли стука как будто "маленьких металлических молоточков". Посмотреть как после отпускания педали стабилизируется холостой ход. Стрелка должна мертво останавливаться примерно на 700-850 и держаться там уверенно. Вовремя этой части капот не закрывать и дверь тоже, чтоб все было слышно.
Залезть в салон, посмотреть как работают все кнопки и приборы, в частности показатель топлива. Должен что-то показать и показаний своих не менять пока работает двигатель. Минут 10 спокойно еще раз осматривать салон, бардачек, его замок, козырьки, ручечки, зеркальца, искать к чему придраться . Теперь пора посмотреть на показатель температуры. Должно быть уже около 90град. Открываем печку на максимум, подставляем руку к воздуходувке и последовательно пробуем скорости вентилятора. В итоге должно сильно дуть горячим воздухом. Понюхать воздух из печки. Не должно вонять антифризом. Узнать как пахнет антифриз можно тут же, под капотом есть расширительный бачек. Открыть крышку и аккуратно понюхать. Чтоб не спутать с запахом омывайки/незамерзайки понюхать из заливной горловины бачка омывателя. Заглянуть под днище (если на морозе), нет ли там непонятного попыхивания дымком вроде как из днища вниз. Теперь закрыть капот и постараться послушать выхлоп снаружи и из салона, погазовать. Пердежа "спорцменского" быть не должно. Синего дыма быть не должно.
Играться с печкой, переключателями поворотов, света, аварийкой и с салоном пока не услышите включения вентиляторов под капотом и не поддаваться ерзаньям хозяина заглушить двигатель, мол и так все понятно.
Все внешние осмотры проводить с фонариком в руках, светить на все болты и во все ниши.
Обратить внимание как стоят колеса. Сзади не должно быть ярковыраженного "домика", впрочем как и спереди. Посмотреть расстояние от крыла до колеса в арке. Может натолкнуть на мысльи... Если смотришь на открытом воздухе, да пофиг, хоть и в гараже, то выбрать линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и боле-менее ровное и посмотреть как оно отражается по линии кузова. Поеремещаятсь немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике.
Посмотри крепления двигателя на опорах. Очень хорошо, если винты опор помазаны полоской краски. Только не покрашены целиком, а именно имеются ровные очень похожие друг на друра мазки.
Если движок мытый - наталкивает на мысли. На мытом двигле не определить, сочится ли масло и пр.
Сцепление можно проверить так: на холостых оборотах выжать, воткнуть скорость, и плавно, медленно отпускать, НЕ ТРОГАЯ ГАЗА. Должно схватить и тронуться плавненько. Достаточно, не надо дальше мучить. Оцени ход педали, плавность схватывания. Ехать на холостых вовсе не обязательно.
Ежели поедете на этой машине кататься (а этого надо требовать в первую очередь), то следует обратить внимание на следующие вещи:
- машину не должно никуда "тянуть" т.е. на ровной дороге, при отпускании руля машина не должна ехать куда-нибудь вбок.
- при прямольнейном движении руль должен стоять прямо.
- обязательно попробуй довольно резко тронуться, а потом затормозить на прямой не держась за руль. Если при троганьи руль повернулся в одну сторону, а потом при торможении в другую (на тот же примерно угол) - значит чего-то не так . ( скорее всего наконечник рулевой тяги). Если поворачивается в одну сторону не зависимо от того тормозишь или разгоняешься - значит нарушена регулеровка сход-развала. КОРОЧЕ: РУЛЬ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ПРЯМО.
- если руль крутится тяжело - тоже что-то не так. Даже без гидроусилителя должен спокойно поворачиваться одной рукой.
- попробуй резко повернуть с небольшим ускорением. Если услышишь довольно громкие щелчки - опять что-то не так . При поворотах никаких звуков слышать вы не должны.
- при резком торможении (на юз) тормозной след должен оставаться от всех колес.
Еще надо открыть маслозаливную горловину и понюхать, если попахивает негролом - значит гидрокомпенсаторы "умерли", а когда в масло подливают негрол клапана перестают стучать (на время), а через тысячу другую езды на негроле двигатель начинает "хавать" масло.
При осмотре кузова отогнем уплотнитель лобового или заднего стекла. Если подним таже краска что и на корпусе значт она родная. САМИ открываем и закрываем двери капот и багажник, открываються легко без усилий. Отойдем на растояние присядем и посмотрим нет ли перекоса корпуса сзади.
Открываем багажник, отодвигаем обшивку и смотрим краску. Краска должна отличаться по тону и глянцевости. Она должна быть матовой и светлее чем краска снаружи. Если такая же как и снаружи значит машина была битой и ее полностью красили. Все это касается внутренних поверхностей кузова.
Если покупаете кватро, смотрите чтоб подднищем сзади после отпускания сцепления не было слышно ни каких звяканей проблемы с дифом или крестовиной колен вала. Есть варианты когда снимают вал вообще шоб незвякало , проверте есть ли он там ;о)).
Откроете капот принюхайтесь если запах сладкий значт течет тосол, может быть пару крепежей поменять, а может и трещина в движке, что может быть следствием перегрева движка.
Сунем палец в выхлопную трубу. Особенно на новых 5 летках, должна быть мокрая и чистая ни каких закопченостей (хозяин- " Да, вот стоял в пробке закоптилось" ), на машинах постарше может немного погрязней.
Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый, резко даешь газу до 3000об и держишь 3сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек - если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам прездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ - это несгоревшая соляра (причина - много топлива и мало воздуха). Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, и чтоб пузырей и масла в антифризе не было, тогда движок жив. Еще в масло заливаю загустители (доктор...), тогда оно тянется как сопля, это очееень хреново.
Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять ...97 или ...96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -\+ 15тыщ.
Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика - тем выше ресурс. У япоцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун.
Что значит "не была в дтп" - это суеверие такое, чего боятся ? Если немного "поцеловался " , это ж вроде ничего страшного. Или имеется ввиду чтоб была не востановленная после серьезного ДТП - ну тут понятно, но опять же никакой гарантии что не купишь запчасть "после дтп" , или душа машины в кузове, а запчасти уже побоку ?
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
Wox, даже относительно несерьезное ДТП - это уже плохо, поверь, тебе не восстановят авто до такого сосотяние какое оно вышло с завода, возможно сразу это будет незаметно, но со временем оно вылезит, в лучшем случае, ввиде постороннего шума от плохо собранной обивки, в худшем - отслоение краски, вспучивание шпатлевки, коррозия ну и т.д. Конечно, если у тя мелкая царапина, которая полируется, то это ничего страшного.
ЗЫ: у нас сейчас восстанавливают машину так, чтобы клиент, когда ее забирал - остался довольным и предъявил как можно меньше притензий, а что будет через время - уже ремонтников не интересует, тем более любой брак дорущенный при ремонте авто, можно списать на владельца автомобиля, т.е. что он виновен в появления повреждений через нектоторе время после ремонта, а никак рихтовщики, слесаря и т.д., таких примеров очень много и если ты водитель, то сам прекрасно это понимаешь. В нашей стране гарантия заканчивается, сразу же после того как ты оплатил деньги. Только еденицы могут чего-то добиться, через отдел по защите прав потребителей, которым легче вернуть деньги, чем транить на них свое время и нервы свои, а с других, ненастойчивых, ты себе снова вернешь еще и с прибылью и меньшими затратами теже деньги.
ЗЫ: у нас сейчас восстанавливают машину так, чтобы клиент, когда ее забирал - остался довольным и предъявил как можно меньше притензий, а что будет через время - уже ремонтников не интересует, тем более любой брак дорущенный при ремонте авто, можно списать на владельца автомобиля, т.е. что он виновен в появления повреждений через нектоторе время после ремонта, а никак рихтовщики, слесаря и т.д., таких примеров очень много и если ты водитель, то сам прекрасно это понимаешь. В нашей стране гарантия заканчивается, сразу же после того как ты оплатил деньги. Только еденицы могут чего-то добиться, через отдел по защите прав потребителей, которым легче вернуть деньги, чем транить на них свое время и нервы свои, а с других, ненастойчивых, ты себе снова вернешь еще и с прибылью и меньшими затратами теже деньги.
Alex Falcon
Кот, который гуляет сам
R@ptor, ну, тут уже дали советов, поэтому буду краток
1. На последние деньги машину не покупают. Покупая б/у нужно быть готовым к дополнительным тратам на ремонт и не дай бог ДТП.
2. Покупать машину нужно с "доктором", который хорошо в этом разбирается. Я поступал так: выбирал понравившуюся машину и загонял к доктору на СТО, подъемник и все вопросы отпадали.
3. Почему мне не нравится ланос (и авео): против этой марки машины ничего не имею, не ездил, но это "любимые" марки наших таксистов, поэтому велика вероятность взять 2-3х летнюю машину, внешне в идеальном состоянии с реальным пробегом 300-400 тыс. км.
1. На последние деньги машину не покупают. Покупая б/у нужно быть готовым к дополнительным тратам на ремонт и не дай бог ДТП.
2. Покупать машину нужно с "доктором", который хорошо в этом разбирается. Я поступал так: выбирал понравившуюся машину и загонял к доктору на СТО, подъемник и все вопросы отпадали.
3. Почему мне не нравится ланос (и авео): против этой марки машины ничего не имею, не ездил, но это "любимые" марки наших таксистов, поэтому велика вероятность взять 2-3х летнюю машину, внешне в идеальном состоянии с реальным пробегом 300-400 тыс. км.
Себастьян Перейро
торговець чорним деревом
Alex Falcon, немного подругому сформулирую твой пункт №1 - покупка машины предусмотривает расходы по ее содержанию в процентном соотношении от ее ст-ти, т.е. страховка, расходные материалы, ну и т.д.
Alex Falcon, конечно я понимаю, что в любую машину(особенно б/у) нужно вкладывать деньги: сразу поменять масло и.т.п., скорее всего и ремень ГРМ, а может и по ходовой и.т.д. и.т.п... "Доктор" с "больничкой" в принципе есть, но дергать его постоянно тоже не будешь, поэтому нужно выбрать что-то стоящее самому, а потом уже к доктору... Очень тщательно изучаю советы - спасибо откликнувшимся!
А по поводу битых авто, то, по-моему, лучше реально оценив повреждения купить битое и потом самому сделать его, чем покупать уже деланное для продажи авто.
utwer, друзей с Ланосами к сожалению нет...
А по поводу битых авто, то, по-моему, лучше реально оценив повреждения купить битое и потом самому сделать его, чем покупать уже деланное для продажи авто.
Останнє редагування: