Как распознать микросхему и номиналы SMD резисторов

[x-bird]

Есть блок питания Linksys (I.T.E. Power Supply MU12-2120100-C5).
Параметры выходного тока - 12 V; 1 A.
Блок питания не работает, тока на выходе нет.
После вскрытия склееного пластикового корпуса стало понятно, что сгорела, возможно, какая-то микросхема (регулятор напряжения или что-то подобное) и несколько SMD резисторов, номиналы которых распознать не представляется возможным по надписям на резисторах.
На микросхеме написано GxP35A. Google ничего не знает про такую микросхему. Принципиальную схему блока питания также не удалось найти.

Предполагаю, что микросхема и резисторы вышли из строя в результате пробоя транзистора, транзистор не проверял, так как в любом случае надо менять и резисторы, и микросхему, на которой 6 ног, но ни какие резисторы ставить, ни какую новую микросхему устанавливать не очень понятно.

Очевидно, что в данном случае ремонтировать такой блок питания уже особо не имеет смысла, однако блок питания имеет множественные защитные и помехоподавляющие цепи и выгодно отличается от своих недорогих китайских аналогов.
В общем интересно отремонтировать в точки зрения спортивного интереса. )

Возможно, кто-то сможет что-то подсказать по теме.
На прикреплённой фотографии видно место, где установлена микросхема и сгоревшие резисторы.

 

[DesKV]

Из спортивного интереса импульсные блоки питания ни в коем случае ремонтировать не нужно, это чревато серьезными последствиями! В лучшем случае погорит БП с фейерверком (и немалым), это если повезет. Импульсники, они - такие, совсем не с них нужно начинать, вот честно. Отобьет всю охоту заодно.

А БП у меня есть на 12В 1 Ампер Intertek MU-S120100-C5. Вроде ж он, такой же.

 

[x-bird]

Из спортивного интереса импульсные блоки питания ни в коем случае ремонтировать не нужно, это чревато серьезными последствиями! В лучшем случае погорит БП с фейерверком (и немалым), это если повезет. Импульсники, они - такие, совсем не с них нужно начинать, вот честно. Отобьет всю охоту заодно.

А БП у меня есть на 12В 1 Ампер Intertek MU-S120100-C5. Вроде ж он, такой же.

Простой маломощный импульсный блок питания настолько простой, что, конечно, проще просто купить новый блок питания. Особенно на фоне того, что пластиковые части корпуса блока питания склеены, что уже само по себе намекает на то, что ремонт не предусматривается производителем блока питания.
Однако в некоторых случаях некоторые блоки питания ремонтируются достаточно просто и быстро лишь заменой так называемого фильтрующего конденсатора. Но данный случай не про кондесатор. На конденсаторе есть те самые 300 постоянных Вольт.
Вижу, по видео на Youtube, что в моменты, когда происходит проверка блоков питания, сервис-инженеры не редко ещё и подключают лампы накаливания в качестве нагрузки напрямую к трансформатору.

В общем, если Вам не сложно, Вы могли бы сфотографировать маркировку микросхемы и ближайшие резисторы к этой микросхеме на вашем блоке питания?
Жаль, что I.T.E. использовали какую-то свою сверхсекретную микросхему в таком блоке питания с какой-то уникальной (никому неизвестной) маркировкой.
Но данный экземпляр блока питания значительно сложнее простого обычного китайского аналога. Если я правильно, понимаю, есть помехоподавляющие компоненты, что очевидный плюс в случае выбора нового блока питания.

 

[DesKV]

1) "Простой маломощный импульсный блок питания настолько простой" - он совсем не простой как кажется и если пойдет вразнос, то будет "бабах".
2) Лампа накаливания не в качестве нагрузки, она в разрыв цепи импульсника подклчюается, чтобы как раз этот "бабах" не произошел в случае чего. В случае когда что-то пойдет не так, лампа просто загорится.
3) конденсатор на 380 вольт или сколько (но должен быть больше 330), он там не фильтрующий, а входной.
4) Ремонт происходит потому что входной конденсатор сохнет и БП теряет мощность (у меня сейчас такой D-Link, лень даже разбирать).
5) Вот та микруха пала смертью храбрых не спроста, утащив обвязку. Вы когда подключите все назад, вы насколько уверены что в первую же секунду включения все не выгорит сразу же?

Разбирать рабочий хороший БП на 12 вольт не сильно хочется, потом клеить его.
По поводу микросхемы - LD7535A (P35A) - это ШИМка.

https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=11730&filename=ld7535a.pdf

 

[x-bird]

1) "Простой маломощный импульсный блок питания настолько простой" - он совсем не простой как кажется и если пойдет вразнос, то будет "бабах".
2) Лампа накаливания не в качестве нагрузки, она в разрыв цепи импульсника подклчюается, чтобы как раз этот "бабах" не произошел в случае чего. В случае когда что-то пойдет не так, лампа просто загорится.
3) конденсатор на 380 вольт или сколько (но должен быть больше 330), он там не фильтрующий, а входной.
4) Ремонт происходит потому что входной конденсатор сохнет и БП теряет мощность (у меня сейчас такой D-Link, лень даже разбирать).
5) Вот та микруха пала смертью храбрых не спроста, утащив обвязку. Вы когда подключите все назад, вы насколько уверены что в первую же секунду включения все не выгорит сразу же?

Разбирать рабочий хороший БП на 12 вольт не сильно хочется, потом клеить его.
По поводу микросхемы - LD7535A (P35A) - это ШИМка.

https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=11730&filename=ld7535a.pdf

На входном конденсаторе как раз было около 330 Вольт, когда напряжение в сети было около 230 Вольт, что в общем верное значение.
А фильтрующие конденсаторы перед диодным мостом, похоже, на входе представляют из себя плёночные варианты потому, что этот входной электролитический и самый большой элемент на плате после трансформатора.

Спора нет, что скорей всего, кроме этой микросхемы, надо посмотреть и транзистор, к которому микросхема подключена, а также все цепи около этого ШИМ-контроллера, наверное. Так что надежды нет, что только заменив эту микросхему всё заработает. Скорей наоборот, если не поменять эту микросхему и ближайший к ней сгоревшие резисторы, то работать тоже ничего не будет, так как некому будет контролировать и управлять силовым транзистором, через который ток попадает на трансформатор, если я правильно понимаю.

Кстати, получается, согласно тому, что Вы говорите, импульсный блок питания даже работая постоянно может также взорваться, когда где-то в каком-то диоде или транзисторе случится пробой. Это в теории, конечно.

Большое спасибо за подсказку про LD7535A. )

Получается, в моём случае GxP35A буквально означает:
G - "2007 год";
x - "какой-то просто пропуск";
P - "LD75".

Итого получается GxP35A = LD7535A.

 

[Kritik]

Я как-то смотрел в инете разборку и модернизацию недешевого качественного БП для зарядки мобильного (UGREEN или Baseus, или что-то подобное). Что там человек хотел намодернизировать - не помню. Но руки вроде не кривые. Сделал все качественно (судя по фото). Но через некоторое время "бабахнуло". Чудак пытался разобраться, комментаторы тоже. Сошлись на том, что где-то что-то недокументированное, и в любом случае, в работу исправного качественного БП не стоит просто так вмешиваться. И неисправное тоже не стоит ремонтировать. Стоит смотреть некачественные БП и исправлять по возможности явные косяки. А лучше не покупать некачественные.

 

[x-bird]

Я как-то смотрел в инете разборку и модернизацию недешевого качественного БП для зарядки мобильного (UGREEN или Baseus, или что-то подобное). Что там человек хотел намодернизировать - не помню. Но руки вроде не кривые. Сделал все качественно (судя по фото). Но через некоторое время "бабахнуло". Чудак пытался разобраться, комментаторы тоже. Сошлись на том, что где-то что-то недокументированное, и в любом случае, в работу исправного качественного БП не стоит просто так вмешиваться. И неисправное тоже не стоит ремонтировать. Стоит смотреть некачественные БП и исправлять по возможности явные косяки. А лучше не покупать некачественные.

Это почти бесконечный вопрос, что такое качественный блок питания, а что такое некачественный. )
В данном случае, конечно, значительно проще купить новый блок питания.

Но с другой стороны ведь бывают ремонты, когда достаточно заменить конденсатор или диодный мост, тогда почему бы не сделать это, чтобы не разыскивать подходщий по размеру блок питания или тот же так называемый драйвер в LED-лампе.

В данном случае, когда вышел из строя PWM, конечно, нет никакого смысла восстанавливать такой блок питания как говорят на потоке, но потренироваться можно.

 

[Maxxx]

Параметры выходного тока - 12 V; 1 A.

Евпатий-Коловратий, его цена - максимум 60 грн, лучше взять на 12V-2A - будет 100 грн, какой ремонтировать??

 

[x-bird]

Параметры выходного тока - 12 V; 1 A.

Евпатий-Коловратий, его цена - максимум 60 грн, лучше взять на 12V-2A - будет 100 грн, какой ремонтировать??

Всё верно. Блок питания относительно недорогой.
Всё же, думаю, такой же новый аналог по наполнению будет стоить около 150 грн., но самый простой, наверное, действительно, 60 - 70 грн.

Задача - неэкомическая. )
Интересно разобраться что к чему. По крайней мере, название микросхемы PWM уже подсказали, но перед тем как микросхему устанавливать проверю все элементы вокруг.
Теперь ещё надо разобраться как номинал резисторов подобрать (так как надписи на резисторах подгорели), то это уже другой вопрос.

 

[x-bird]

Как Вы думаете, лампы накаливания мощностью 15 - 20 Ватт, включенной последовательно с таким блоком питания (12 V; 1 A) будет достаточно для страховки\проверки после ремонта?

 

[Кочевник]

Гадати про номінали без розуміння схеми БЖ - гнила справа.
Немає схеми - в сміття

 

[DesKV]

Кстати, получается, согласно тому, что Вы говорите, импульсный блок питания даже работая постоянно может также взорваться, когда где-то в каком-то диоде или транзисторе случится пробой. Это в теории, конечно.

Может. Но предпосылок к этому нет, вы же не меняли элементы в нем. При этом он закрыт в невентилируемый корпус неспроста, он не начнет все гореть без доступа кислорода.

Насчет лампы - лампа нужна на 100 Ватт, 220 Вольт. Ее нужно ставить в разрыв первичной цепи, по сути собирать стенд, в который вставляется уже нужный блок питания, это тоже важно, не нужно что-то делать из скрученных проводов с первичными цепями - это закончится рано или поздно плохо.

С лампой в последовательном соединении по первичной цепи в случае чего, просто загорится ярко лампа (и еще при включении БП может мигнуть кратковременно). А если первичные цепи ок, то лампа будет светить еле-еле (или вообще никак, будет низкоомный резистор по сути, БП на него все равно).

 

[Vval]

Гадати про номінали без розуміння схеми БЖ - гнила справа.
Немає схеми - в сміття

Знаючи яка мікросхема - схему можна відновити доволі близько до фактичної, використовуючи типову обв'язку з типової схеми. Але то треба мати час та натхнення . И все одно потім скоріш за все "стрільне". Елементна база яка використовується для ремонту доволі часто не відповідає тому, що на ній написано.

 

[x-bird]

Кстати, получается, согласно тому, что Вы говорите, импульсный блок питания даже работая постоянно может также взорваться, когда где-то в каком-то диоде или транзисторе случится пробой. Это в теории, конечно.

Может. Но предпосылок к этому нет, вы же не меняли элементы в нем. При этом он закрыт в невентилируемый корпус неспроста, он не начнет все гореть без доступа кислорода.

Насчет лампы - лампа нужна на 100 Ватт, 220 Вольт. Ее нужно ставить в разрыв первичной цепи, по сути собирать стенд, в который вставляется уже нужный блок питания, это тоже важно, не нужно что-то делать из скрученных проводов с первичными цепями - это закончится рано или поздно плохо.

С лампой в последовательном соединении по первичной цепи в случае чего, просто загорится ярко лампа (и еще при включении БП может мигнуть кратковременно). А если первичные цепи ок, то лампа будет светить еле-еле (или вообще никак, будет низкоомный резистор по сути, БП на него все равно).

Вышедшие из строя блоки питания складывались в отдельную коробку и вот было решено на них посмотреть.
Всего у меня 4 импульсных блока питания разной мощности, которые не работают так, как должны работать.
И только два из этих блоков питания условно герметично закрыты. Остальные открыты, то есть воздух с кислородом в них попадает без проблем.

Относительно лампы встречалась рекомендация для блоков питания небольшой мощности использовать маломощную лампу накаливания. Получается, последовательное включение лампы на входе на входные клеммы совсем не будет страховкой в данном случае?
Вместо скруток можно сделать временную пайку или использовать те же клеммники Wago.

Но Вам большое спасибо за подсказку по ШИМ-контроллеру. Далее буду разбираться по типовым схемам какие резисторы следует поставить. И, конечно, следует проверить силовой транзистор (судя по всему это МОП, который установлен на небольшом радиаторе).

Вот думаю, а если подавать изначально на входные клеммы блока питания питание от какого-нибудь блока питания, который подаёт ограниченную мощность (ограниченный ток) для страховки, скажем, 0,1 Ампер или около того?

Post automatically merged: 30.11.21

Гадати про номінали без розуміння схеми БЖ - гнила справа.
Немає схеми - в сміття

Знаючи яка мікросхема - схему можна відновити доволі близько до фактичної, використовуючи типову обв'язку з типової схеми. Але то треба мати час та натхнення . И все одно потім скоріш за все "стрільне". Елементна база яка використовується для ремонту доволі часто не відповідає тому, що на ній написано.

В самой спецификации к ШИМ-контроллеру уже есть некоторый эскиз схемы, который почти один в один как фактическая схема элементов на плате. Разница лишь в том, что на этом эскизе без номиналов из спецификации не указаны номиналы резисторов. Наверное, это сделано таким образом потому, что сам ШИМ-контроллер можно настроить на примерно 11 - 18 Вольт выходного напряжения с помощью некоторых резисторов.
Но в общем схема из спецификации почти один в один с фактической.

 

[ПотапаПапа]

Лошадь сдохла - слезь.

 

[Кочевник]

Лошадь сдохла - слезь.

А як же "ніколи не здавайся"?

 

[ПотапаПапа]

Кочевник, это не тот случай.

 

[DesKV]

маломощную лампу накаливания

Важно ставить в принципе любую на 220 Вольт. Другие низковольтные не имеют нужного сопротивления и при КЗ в первичной цепи будет бадабум. Хотя красиво и домашних бодрит. И ужин при свечах тоже романтично

Post automatically merged: 30.11.21

Лошадь сдохла - слезь.

На самом деле интересно же разбираться как что устроено, тем более когда уже сломалось. Но вот начинать с имульсника на мой лично взгляд либо автор тролит и разбирается в теме, либо я ничего не понимаю. Но даже радиолюбители не впервые держащие в руках паяльник, как-то не сильно радуются когда приходится что-то в импульснике подшаманивать (скажем так мои наблюдения только).

Post automatically merged: 30.11.21

Вот думаю, а если подавать изначально на входные клеммы блока питания питание от какого-нибудь блока питания, который подаёт ограниченную мощность (ограниченный ток) для страховки, скажем, 0,1 Ампер или около того?

Можно поставить трансформатор 220:220 маломощный.

 

[ПотапаПапа]

На самом деле интересно же разбираться как что устроено, тем более когда уже сломалось.

так вы, братцы, патологоанатомы!

 

[DesKV]

И донорство практикуем!